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diciembre 1, 2012
01 Dic 2012

Valle del Jerte

CEREZO EN FLOR:

DSCF0111En la provincia de Cáceres se sitúa la comarca del Valle del Jerte en la que, una vez al año, se produce un hecho espectacular e irrepetible que llena de emoción a todos aquellos que lo contemplan. Un millón de cerezos cubren de flores el campo, el paisaje es sensacional puesto que el blanco de los pétalos llena de belleza y luminosidad el paisaje dando la sensación de que ha caído una inmensa nevada. El magnífico olor de las flores hace que la primavera sea muy especial en todo el Valle del Jerte. Tan especial es este momento que todos los habitantes de la comarca celebran una gran fiesta que inaugura la temporada de la cereza, una de las frutas más exquisitas de la temporada.

La naturaleza (fauna y flora) son los indiscutibles protagonistas en esta época del año. Los excursionistas que decidan ir al Valle del Jerte en esta época del año tienen ante sí una amplia oferta de actividades para hacer y sitios para visitar. El Valle del Jerte es uno de los paisajes más impresionantes y maravillosos que se pueden ver en España. Es un valle que se encuentra entre dos montañas en la provincia de Cáceres muy cerca de Portugal. Durante dos semanas podemos observar el magnífico paisaje que dan el millón de cerezos en flor, desde el 19 de marzo hasta el 2 de abril. La Garganta de los Infiernos es unos de los lugares obligados a visitar en estos parajes. En ella podréis observar cascadas y grandes saltos de agua. Este agua va a parar al río Jerte llamado por los árabes así porque significa “río cristalino”. La Garganta de los Infiernos fue nombrada reserva natural en 1994 y podrás ver en ella desde truchas hasta ciervos, mirlos, cigüeñas negras, búhos, gatos y cabras montesas entre otras especies. El Mirador del puerto de Tornavacas es un lugar ideal para poder observar todo el valor paisajístico de esta zona, incluso Plasencia, situada a unos 40 km. de Tornavacas. El Museo de la cereza os acercará a la realidad de los habitantes del valle centrado en el maravilloso mundo de las cerezas, fruta de la que hay unas 2000 especies diferentes en todo el mundo. Simplificando podemos diferenciar entre cerezas dulces y agrias. Dentro de este último grupo encontramos silvestres como las guindas, antecesoras de la mayoría de las variedades que más se consumen hoy en día.

CULTURA:

800px-Jarramplas_en_el_campanario_de_PiornalSi algo caracteriza a las gentes del lugar, es su constante relación con el medio que les rodea. Su principal actividad económica es la agricultura, y sin dudarlo, es el cultivo de la cereza la principal fuente de ingreso. La época de primavera y verano es el momento de mayor trabajo para todos los pueblos de esta comarca, pues se lleva a cabo la recolección de las cerezas, que se sigue realizando de forma tradicional. Los cultivos se distribuyen no sólo en el fondo del valle, sino que trepan por la laderas de las montañas gracias a los bancales realizados por sus habitantes en su afán por dominar el entorno. Además de la cereza, podemos encontrar en estas fértiles tierras gran variedad de productos como frambuesas, higos, aceitunas, castañas y todo tipo de productos de huerta. Con estos frutos se elaboran artesanalmente los famosos licores del » Valle del Jerte», de frambuesa, cereza, higo, sin olvidar el aguardiente de cereza. Cada ciclo litúrgico trae consigo gran número de fiestas y tradiciones. La mayoría de las celebraciones de estas localidades son en honor de su » Patrón». Entre las fiestas que conservan estos pueblos de la rivera del Jerte citaremos las más famosas : Jarramplas de Piornal, el Taraballo de Navaconcejo y el Judas de Cabezuela.

La primera de ellas se celebra el día de San Sebastián. La figura del Jarramplás, destaca por su traje multicolor y su careta cuniforme, muy bien reforzado, para poder soportar la lluvia de nabos que la gente del pueblo le lanzará. Acompaña este ritual el sonido del tamboríl. Este mismo día, se celebra en Navaconcejo, el Taraballo. Este personaje, disfrazado con un mono blanco con borlas rojas, acompaña a San Sebastián en la procesión, en continuo baile, sin dar la espalda en ningún momento al santo mártir. El Taraballo lleva un ventril, con el que se defiende de los ataques de los chicos y adultos. El «Judas» de Cabezuela del Valle, se celebra el Domingo de Resurrección. Se trata de un pelele, relleno de paja y petardos, que después de ser paseado por el pueblo, es quemado alrededor de la media noche ante el asombro de los espectadores. Muchos de los pueblos de la comarca conservan restos de lo que fuera su arquitectura popular, que conviven con casas modernas. En su mayoría, son casas con solanas voladas de madera y hermosos soportales, mientras que en los pueblos serranos, sobre todo en Piornal los exteriores se realizan completamente de piedra, con mínimos vanos. En Cabrero y Casas del Castañar conviven las dos modalidades de arquitectura. Encontramos ejemplos en Tornavacas ( Calle Real), en Cabezuela , en Navaconcejo en la calle Real donde perviven casas con solanas de madera. Otros datos de interés artístico son: En Navaconcejo, La Fábrica, del siglo XV, dedicada a la producción textil, por los monjes franciscanos. En la mayor parte de los pueblos se levantan ermitas o capillas en honor de sus respectivos Cristos : Navaconcejo, Jerte, Valdastillas, Piornal, Barrado y Tornavacas. En esta comarca del Jerte podemos degustar una cocina muy variada, toda ella basada en productos locales : patatas revolcás, migas, caldereta, trucha escabechada, así como excelentes embutidos.

LA CEREZA:

DSCF0215¿Quién no ha oído hablar en alguna ocasión de las cerezas del Valle del Jerte?, o mejor, ¿Quién no las ha probado?. La cereza fue introducida por los árabes en la zona norte de Cáceres y tras la reconquista su cultivo creció espectacularmente. En la Edad Media ya se hablaba de la exquisitez de esta fruta venida de tierra extremeña, si bien ha sido durante la pasada centuria cuando se ha convertido en un auténtico monocultivo y su fama ha traspasado las fronteras de nuestro país. Hoy en día, la cereza es la base económica de la comarca, ya no solo por el valor del producto, sino también por la enorme repercusión que la época de floración ejerce sobre el sector turístico. Su cultivo se extiende a lo largo de las dos laderas de las montañas (a la más soleada se le llama «solana» y la más fresca «umbría») repartido en pequeñas fincas que a su vez se dividen en bancales para salvar la inclinación del terreno. Más de un millón de cerezos que pueden llegar a producir en un año de buena cosecha hasta 20.000 Tm. El Valle del Jerte es el mayor productor de cerezas de toda España. La cereza del Jerte es algo especial. Una fruta de textura firme y suave, sabrosa y refrescante. Una delicia para el paladar. Es un fruto muy peculiar, herencia de muchos años de artesana crianza y de artesana cosecha. Aunque los árboles ya no son tan grandes como antes, la forma de recolección sigue siendo manual. Los hombres se cuelgan la «cesta» al hombro, sujeta gracias al «garabato» y, ayudados de la «soga», suben hasta las ramas más altas. Las ramas bajas se «cogen» desde la «escalera». Las mujeres, mientras, se encargan de «escoger» y seleccionar. Es una tarea ardua, ya que no se descansa ni sábados ni domingos. El resultado merece la pena. La cereza del Jerte puede llegar a superar los 30 milímetros de diámetro, y su calidad no tiene competencia. La época de recolección, denominada «cerecera», transcurre desde el mes de Abril hasta bien entrado Agosto. La maduración progresiva es la que propicia un periodo tan largo.

Esto se debe, por una parte, a la distinta evolución de cada una de las clases y por otra, a la disposición de los árboles frutales en diferentes alturas. Hay muchas variedades de cerezas (Mollar, Del Monzón, Pico Negro, Pico Colorao, California, Ambrunés……), cada una con una textura y un sabor peculiar. Algunas de mayor tamaño, otras con un color más intenso. Eso si, todas riquísimas. De entre todas ellas destaca la variedad llamada «Picota» (este es el nombre que algunos utilizan erróneamente para identificar a la cereza en general). La «Picota» es una de las variedades más antiguas. En algunas ocasiones se ha asociado a la «Ambrunés» que es una cereza de tamaño medio, sin rabo, más oscura que la mayoría y de sabor un poco más dulce. Por otra parte la cereza es un alimento sanísimo. Es una fuente de vitamina C y bioflavonoides, por lo que actúa como antioxidante. Posee hierro, magnesio, potasio, silicio y provitamina A (beta-caroteno). Su consumo diario ayuda a reducir los niveles sanguíneos de ácido úrico, lo que ayuda a prevenir la gota. Pero lo realmente significativo de este fruto es su capacidad para proteger contra el cáncer. El ácido elágico que contiene inhibe la reproducción de células cancerígenas. Además, ayuda a regular el tránsito intestinal. ¿Qué más se puede pedir?. Para finalizar, debemos hacer una recomendación. Si desean disfrutar realmente comiendo cerezas, nada mejor que acercarse al Valle y comprarlas en cualquiera de sus cooperativas. La cereza recién cogida del árbol sabe todavía mejor. Además, podrán llevarse otros productos derivados que difícilmente encontrarán en otros sitios, como por ejemplo el licor, el aguardiente de cereza o la mermelada. Esta última está especialmente indicada no solo por su sabor y aroma natural, sino también por estar realizada sin aditivos ni conservantes.

NATURALEZA:

DSCF0829El Valle del Jerte parte de las estribaciones de Gredos, cuyo macizo se prolonga hasta la sierra de Tornavacas, Tormantos y San Bernabé, que lo separa de la comarca de la Vera, y en su parte occidental, los montes de Traslasierra, que sirve de límite con el valle del Ambroz. La condición montañosa de esta comarca influye, de forma notable, en el desarrollo de las diversas comunidades, existiendo diferentes microclimas en función de la situación de éstas. El río Jerte, nexo de unión de toda la zona, alimenta su cauce con las cristalinas aguas de múltiples gargantas y arroyos. El paso de los siglos ha destinado para cada uno de ellos un entorno natural diferente, donde se mezclan abruptas cascadas, remansos horadados en la roca con retirados e insólitos parajes que aguardan que el andante descubra su singular belleza. Más allá del tupido verde que en montes semejantes nos ofrece la Naturaleza, el visitante podrá recrear la vista con una amplia gama de tonos que se distribuyen, de forma arbitraria, por los distintos rincones que componen el paisaje. Merece especial mención el contraste que podemos encontrar en época otoñal. Su contemplación nos transporta a lugares encantados propios de los cuentos. Entrando la Semana Santa, el Valle del Jerte se viste de blanco, la flor del cerezo cubre la ladera de las montañas y el paisaje gris del invierno da paso al luminoso resplandor de la primavera. Pocas veces, los ojos del viajero han podido contemplar semejante «Espectáculo». En lo más alto de sus montañas los pináculos de rocas se transforman en magníficos miradores, desde donde deleitarse con vistas infinitas. A lo largo de la comarca descubriremos tanto cómodos senderos que nos permiten llegar a lo más alto, como desafiantes «paredes» para intrépidos escaladores.

GARGANTA DE LOS INFIERNOS:

Los-pilonesEl Valle del Jerte ofrece numerosos rincones que permiten el disfrute de la naturaleza y del tipismo de sus pueblos. La buena conservación del entorno natural da cobijo a ecosistemas de lo más variado, concediendo al visitante el privilegio de ser testigo de acontecimientos de la fauna o la vegetación absolutamente excepcionales. A todo esto contribuye la abundancia de agua, que con cerca de 15 gargantas salpica las faldas del valle creando auténticos vergeles y zonas boscosas dispuestas para el disfrute. La Garganta de los Infiernos atribuye gran parte de su fama al paraje de Los Pilones, zona en la que abundan los saltos de agua y cascadas y donde encontramos grandes pozas labradas en la roca por la erosión del cauce. Esta zona alcanza su apogeo en verano, época en la que las aguas cristalinas y frescas atraen a numerosos turistas y curiosos con ganas de disfrutar de un buen paseo por el bosque antes de disfrutar de un baño en ellas. Aunque este paraje se halla erigido como el atractivo más popular, la Reserva Natural extiende sus tentáculos por los términos municipales de Jerte, Tornavacas y Cabezuela. Su situación geográfica la ubica al norte de la Sierra de Tormantos y al sur de la Sierra de Gredos y más concretamente en la vertiente oeste de estas formaciones montañosas donde la garganta entronca con el río Jerte. En la parte alta y bordeando la Garganta de la Serrá, un valle glaciar del cuaternario, encontramos la Cuerda de los Infiernillos y el Cerro del Estecillo que forman el techo de la Reserva, al borde los 2.300 metros de altura. Fue declarada Reserva Natural en noviembre de 1994 como fórmula de preservación para uno de los escasos ecosistemas de montaña presentes en Extremadura. Y es que la variedad vegetal y animal es abundante.
 
Junto a los cauces de agua encontramos formaciones boscosas compuestas por alisos, fresnos y sauces, que aprovechan la humedad de la garganta y ofrecen un espléndido cobijo en los meses de verano. El tejo, el acebo y el abedul también se encuentran en esta zona, y gozan de una especial protección debido a su escasez estando prohibido recolectar sus frutos o cortar sus ramas. También podremos transitar por extensiones de bosque caducifolio en las que abundan el roble melojo, el espino, los madroños, las escobas y el rusco. En algunas zonas encontramos bosques de castaño, plantados en sustitución del robledal orientados a la explotación agrícola y maderera. Por supuesto, no faltarán los cerezos, que encontraremos en numerosas laderas y que constituye la principal fuente de riqueza del Valle del Jerte. A medida que nos acercamos a la cumbre, la zona de bosque desaparece y nos encontramos con especies de matorral como los piornales serranos, el enebro y el brezo. Con respecto a la fauna, abundan las especies fluviales cuya estrella es la trucha común, estando catalogada la Garganta de los Infiernos, como uno de los mejores tramos trucheros de Extremadura. Con la trucha conviven numerosos anfibios como tritones, salamandras, sapos, ranas comunes y reptiles como el lagarto verdinegro y la culebra viperina. Podemos encontrar algunas rapaces como el águila real, el águila culebreara o el milano, y en algunas zonas el buitre leonado y el búho real. Entre los mamíferos destaca la cabra montesa y la nutria con poblaciones bastante escasas pero estables. También se ha avistado, en sus aguas, algún ejemplar de desdén ibérico. Completan el catálogo de rarezas el gato montes y la gineta.

Para iniciar la visita a la Garganta de los Infiernos lo más aconsejable es acudir al Centro de Interpretación de la Naturaleza, desde el que podremos iniciar varias rutas por la zona. Se encuentra situado en la carretera N-110 que parte de Plasencia en dirección a Barco de Ávila. Entre Cabezuela del Valle y Jerte, en el paraje Los Arenales, tomaremos la dirección del camping por la que cruzaremos el río poco antes de llegar al aparcamiento del Centro de Interpretación.

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octubre 27, 2012
27 Oct 2012

Trujillo

TrujilloLa impresión que se lleva el viajero cuando se acerca a Trujillo es la de encontrarse ante un medieval barco varado en un cerro de canchales. La ciudad se eleva orgullosa y vigilante sobre una sorprendente y hermosa protuberancia granítica, sobre un insólito berrocal, como dice la copla: «Si fueres a Trujillo, por donde entrares, hallarás una legua de berrocales». La masa de sus torres y sus ruinas se recorta sobre el cielo.

Es Trujillo una ciudad abierta, clara, confortable, regularmente bien urbanizada, apacible y que da una sensación de bienestar de hidalgo campesino. Así era y así es Trujillo: Un centro de encuentro entre razas y culturas edificado sobre el cerro “Cabezo de Zorro” para dominar en llano unos limites que están rayados entre el Tajo y el Guadiana
Trujillo se ubica en lo más alto de un soberbio berrocal granítico salpicado de encinas y carrascos; es una hermosa ciudad medieval, referencia obligada para los visitantes que deseen conocer la historia de esta tierra extremeña.

Sus almenas, palacios, iglesias y casas solariegas han configurado con su recuerdo la semblanza de este solar, otrora inexpugnable; tal parece, que no sería extraño el que la imaginación popular hubiera concebido la leyenda de que algún cantero cinceló, por arte de alguna magia o portento, en la propia roca del cerro el perfil de su ciudadela. Si así fue, cumplió sobradamente con su tarea el mítico cantero, pues Trujillo es sin duda ejemplo de armonía y adaptación al entorno berrocaleño; piedra labrada, sobre la propia roca.

En ocasiones, cuando en lontananza se adivina, entre dos luces, el perfil altivo de la villa medieval, el viajero que se aproxima, sea cual fuere la rosa de los vientos, puede llegar a pensar que el tiempo se ha parado por un instante, y que ha sido transportado por las artes de algún Merlin al Medievo.

Cuando esto sucede no queda otro remedio que acercarse a la ciudad y comprobar por sí mismo lo que en la lejanía se intuía. Punto obligado es sin duda la Plaza Mayor, Plaza de la Hispanidad por derecho propio, uno de los conjuntos monumentales más bellos que el visitante puede observar en la Península. Esta Plaza es una apuesta por la diversidad, una respuesta a las distintas formas de entender el arte, de entender a fin de cuentas la vida; es la Plaza del mestizaje. Al viajero le basta un solo giro para contemplar la historia y el arte de los cinco últimos siglos.
Trujillo hay que recorrerlo a pie, paso a paso, con sosiego, no es para turistas de cámara y ventanilla de automóvil, sino de zapato, sombrero y bastón; Trujillo necesita su tiempo porque, una vez aquí, las horas empiezan a dejar de tener importancia. De la Plaza a la Alcazaba árabe hay un empinado y serpenteante trecho; la calle de los Ballesteros, la Ronda de las Almenas, o la Cuesta de la Sangre (en la imaginativa conciencia popular, sudor carmesí habrá que sudar para coronarla), son paso obligado para acceder a la ciudadela por la Puerta de Santiago o la de San Andrés, cualquier ruta es buena, todas rezuman un altivo pasado de historia y de arte.

A medida que ascendemos van cayendo los siglos, y del esplendoroso XVI, emblemático extramuros, pasamos lentamente al intimismo y recogimiento del siglo XIII, sin olvidar vestigios paleocristianos del IV. Calle Cambrones, Alhamar, Santa María, Gargüera, Palomas, Plaza de los Moritos, la Alberca, blasones, palacios, casas solariegas, museos, conventos,… y todo ello aislado del resto del mundo por un recinto amurallado que conserva orgullosamente sus lienzos, torres y espigones; cuando se pasea por la ciudadela el viajero tiene constancia de que ha dado un salto en el tiempo, y sin duda agradece el que los siglos y la barbarie hayan respetado este magnifico baluarte de la historia extremeña.

Pero aun queda camino; todavía falta un trecho para alcanzar la alcazaba árabe del siglo X que no puede ocultar las características propias del Califato Cordobés. Se considero en su tiempo fortaleza inexpugnable y por ello el judío Samuel Levi, tesorero del rey Pedro I, la escogió para guardar las riquezas de la Corona. Desde lo más alto de la alcazaba se otea un amplio horizonte de dehesas y un sinfín de vetustos senderos, otroras celtas, romanos, árabes, vestigios de antiguas rutas comerciales que entre la Betica y la Meseta Norte tenían paso obligado por estas tierras
En Trujillo se ha escrito una parte importante de la historia de Extremadura y de América; mas de dos milenios de historia se contemplan desde este cerro milenario. Ha sido solar y crisol de muchas culturas; fue en la antigüedad lugar obligado de paso entre la Meseta Occidental y las cuencas del Guadiana y Guadalquivir. Los misteriosos Ligures fueron sus moradores más antiguos, cuyo nombre conocemos, ellos nos legaron un único recuerdo, el hidrónimo Magasca; posteriormente sabemos de la existencia de los Cempsi, autores de unas arcanas estelas sepulcrales; ya en la Edad del Hierro, llegaron los vettones, pueblo de estirpe celta que colaboró con Viriato en su lucha contra los romanos, y de la forma en que denominaron a este cerro, Turaca, parte el topónimo Trujillo, tras las influencias fonéticas de romanos, Turgalium, musulmanes, Taryala, o del Medievo, Truxiello.

Sin duda Trujillo alcanzó su máximo esplendor durante los siglos XV y XVI; entonces se convirtió en cuna de conquistadores y artistas; de sus nombres y azañas se ha ocupado sobradamente la historia: Francisco Pizarro conquistador del imperio Inca; Hernando Pizarro, su hermano, Francisco Orellana, descubridor del Amazonas; Diego García de Paredes el «Sansón extremeño», Cervantes en su capitulo 32 del Quijote escribió «valentísimo soldado… de tantas fuerzas naturales que detenía con un solo dedo una rueda de molino en la mitad de su furia»; su hijo, también llamado Diego García de Paredes, fundó el Trujillo de Venezuela; Gonzalo de las Casas, fiel capitán de Hernán Cortes en la famosa Noche Triste de 1520; María Escobar; fray Diego de Chaves, confesor de Felipe II; Francisco Becerra, famoso arquitecto,.. ¡ tanta historia!. Unos ansiaban la fama efímera de Eldorado, otros la eterna de sus obras, pero tanto unos como otros son parte importante del crecimiento y ornato de la ciudad tras el descubrimiento de América. La otra parte de la historia es anónima, la protagonizo el pueblo llano; no poseía blasones ni linajes, «solamente» eran canteros, albañiles, carpinteros,… pero sin duda son igualmente artífices de la ciudad que hoy todos podemos disfrutar. Todavía en la actualidad podemos observar artesanos de la madera; la piedra o el hierro cuya sabiduría es herencia de la tradición.

Trujillo se ha convertido con el paso del tiempo en un centro turístico de gran envergadura y ofrece al visitante una amplia gama de opciones, para todos los bolsillos: Parador de Turismo, hoteles, hospederías, mesones, fondas, pensiones, bares de «tapeo» y restaurantes.

Nuestra gastronomía es fruto de la tradición, auténtico amasijo de culturas. La herencia árabe está presente en gran parte de nuestras recetas, las más representativas son las dulcerías de miel, sopas de almendras, cordero asado y salazones de pescados de río, cuya joya por estos lares es la tenca. La otra gran herencia gastronómica es la surgida del contacto con los serranos de la trashumancia, principalmente la caldereta de cordero y cabrito, el frite de rabos y las migas. Otros manjares de interés para el visitante son los tocinillos de cielo, yemas de Pizarro, bollos dormidos, pastas de almendras, gazpachos de guindas y de espárragos silvestres, «cochifrito», además de nuestros quesos de cabra y oveja, cecinas y vinos.

La oferta cultural es muy amplia; congresos, representaciones teatrales, audiciones musicales y exposiciones artísticas de diversa índole se ofrecen durante todo el año en los incomparables marcos de nuestros palacios y rincones más emblemáticos. Nuestras fiestas y ferias gozan de gran fama y han sido catalogadas como » de interés turístico». «El Chíviri» es sin duda la más conocida de todas. El domingo de Pascua la Plaza Mayor de Trujillo se llena de mujeres ataviadas » de pastoras», con vistosos refajos, polleras, jubones, corpiños y pañuelos de cien colores, además de aderezos de orfebrería fruto de la más pura tradición artesanal; los hombres se anudan un pañuelo rojo al cuello. Se bailan y se cantan coplas tradicionales con letras que van desde simples declaraciones amorosas, pasando por algunas que no desentonarían en las exequias de Baco, hasta llegar a otras de las más clara tradición picaresca.

Otros festejos y ferias de interés en Trujillo son las fiestas patronales en honor de la Virgen de la Victoria; la Feria Nacional del Queso en mayo, la Agroganadera en noviembre, la tradicional feria de ganados de junio que fue inmortalizada en la zarzuela «Luisa Fernanda» en la que se canta: «de la Feria de Trujillo te he traído un aderezo», el mercado franco de los jueves concedido en 1465 por Enrique IV para honrar a la ciudad. Trujillo es sin duda una de las ofertas turístico culturales más interesantes de España..

El entorno natural de Trujillo y su Comarca, ha logrado mantenerse en un estado de conservación alto, la rica y abundante fauna y flora, sostenida por una vegetación excepcional constituye una parte importante del atractivo de la zona, dispone de una gran biodiversidad faunística y floral: La ciudad se encuentra en un batolito granítico, en el cual se caracteriza el paisaje de “berrocales”, donde abundan, la fauna silvestre como el lagarto ocelado, la lagartija colilarga, la lagartija cenicienta y conejo, sirven de sustento a pequeñas rapaces como el milano real, milano negro, cernícalo vulgar y cernícalo primilla que conforman la mayor colonia existentes en Europa. Otra zona de influencia paisajística son los Llanos, grandes extensiones cerealistas y de pastos, donde conviven en armonía animales domésticos como ovejas, vacas y cabras con fauna silvestre como la avutarda “reina de los Llanos”, sisones, cigüeñas blancas y negras en las zonas más áridas y en las zonas pantanosas garzas, garcillas, cigüeñetas, ánade real, en aves y sapo partero y rana meridional en anfibios además del galápago leproso. El tercer paisaje característico de la zona de Trujillo es la dehesa, paisaje creado por el hombre para el aprovechamiento integral del bosque mediterráneo donde habitan especies protegidas como aguilas reales e imperiales, buitres negros y leonados, y rapaces de menor tamaño como ratonero común, águila calzada, águila culebrera, además de contar con mamíferos como tejón, zorro, garduño, comadrejas, que se alimentan de pequeñas aves insectívoras como herrerillo común, carbonero común, abubilla, y un largo etcétera.

Trujillo es la “capital verde”, por excelencia, que aporta una infraestructura ideal, en base a una oferta turística alternativa, próxima a la comarca de Villuercas-Ibores y epicentro más cercano al parque Natural de Monfragüe, por ser ambas zonas los “pulmones verdes” de la provincia.

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octubre 27, 2012
27 Oct 2012

Plasencia

04_amp_catedral_plasenciaLa ciudad de Plasencia, se encuentra situada al norte de la provincia de Cáceres, dentro de la Ruta de Plata y a orillas del río Jerte. Fue fundada por el rey castellano Alfonso VIII, en el año 1.180, pero le concedió sus fueros en el año 1.189, así como los títulos de Ciudad Noble, Leal y Benéfica, y ennobleció sus escudo con las palabras «Ut placeat Deo et ominibus», (Para que agrade a Dios y a los hombres).

Sus poderosas murallas contaban además de doble muralla y 78 torres defensivas de las que se conservan 22, además de un alcázar, este fue derruido en 1941.

Durante el año 1.189 el Papa Clemente III la elevó a Sede Episcopal. Durante este siglo se comenzó la construcción  de la primera Catedral, de estilo Románico, conocida como Catedral Vieja, está quedó inacabada y adosada a ella se construyó la Catedral nueva de estilo Plateresco.
Su carácter y espíritu militar llevó a los caballeros placentinos a ser partícipes en grandes batallas tales como: La Batalla del Castillo, Alardeos, Las Navas de Tolosa, Reconquista de Sevilla…

En el año 1492 Plasencia fue concedida al Señorío de Zúñiga, de aquí que se levantaran tumultos y discordias durante años, hasta que se solventaron, cuando el rey Fernando el Católico jura a las puertas de la Catedral que defenderá la libertad y los fueros Placentinos.
En 1475 se desposó en la ciudad el rey de Portugal con su sobrina doña Juana la Beltraneja, pero el matrimonio no fue validado por el Papa debido a su parentesco. Juana además alegó derechos sobre la Corona de Castilla, hecho en el que fue apoyada por la mayoría de los nobles de la zona, en castigo por este apoyo todas las torres de sus casas y palacios fueron desmochadas, perdiendo una parte de su altura.
La ciudad también fue un lugar de estudio y de cultura debido a que llegó a albergar hasta tres universidades, dos regidas por los Dominicos y la otra por los Jesuitas.

Por la ciudad han pasado reyes como, Alfonso VIII, Felipe V, Enrique IV, Los reyes Católicos, e incluso santos, Sta. Teresa de Jesús, Pedro de Alcántara, Fco. de Borja, … El poeta José María Gabriel Y Galán dedicó un verso a Plasencia describiéndola como «ciudad de historia gloriosa, bellos campos, cielo hermoso, vida honrada y laboriosa, puro instinto religioso, sabios hombres que admirar, joyas de arte que lucir, y bellas mujeres a las que amar…»

Plasencia  a lo largo de sus ocho siglos, ha acogido a importantes familias nobles: Los Carbajal, Cámara, Trejo, Paniagua, Pérez del Bote, Zúñiga…

Su estructura como todas las ciudades de la edad media es de tipo radial. En las que sus calles eran de tipo gremial, reuniéndose cada grupo de mercaderes o de oficios en una misma calle, tales como: La calle Zapatería, Calle de los Quesos…  ,y todas girando a su núcleo central, la Plaza Mayor, lugar en el que se representaban los espectáculos, ejecuciones y donde tenía y aún tiene lugar el particular Mercado de los Martes, que se vuelve especial El día del Martes Mayor, uno de los días grandes de la ciudad de Plasencia. (1ª semana de agosto), en la que su plaza y calles colindantes se convierten en asombrosos mercados medievales cuyos puestos ofrecen a sus visitantes todo tipo de artesanía y productos de las comarcas.

Plasencia forma parte, de alguna manera, de esta hermosa comarca, no en vano es la Puerta Sur de entrada al Valle del Jerte, y en ocasiones, se le denomina como Capital o Ciudad del Jerte.

La riqueza y diversidad natural que atesora la zona norte de la provincia de Cáceres (Extremadura) descubre al viajero un auténtico universo para el esparcimiento y descanso. Plasencia, como centro económico y geográfico, juega un papel fundamental en el desarrollo de la zona, tanto del Valle del Jerte como del resto de comarcas limítrofes, ya no solo por permitir un rápido acceso a todas la comarcas, sino también por su singular configuración urbana, donde el legado arquitectónico y cultural acumulado a lo largo de los siglos nos permitirá disfrutar de una maravillosa estancia.

(Plasencia, como ciudad que es, no dispone de Casas rurales, si bien encontraremos alojamientos rurales muy cerca de esta ciudad).

Sus dos catedrales, su fabulosa parte antigua con múltiples palacios y casas señoriales y su hermosa muralla, hacen de esta ciudad un auténtico monumento digno de la más fervorosa visita cultural.

LAS DOS CATEDRALES DE PLASENCIA

La condición de sede episcopal, concedida por el papa Clemente III, en 1189, determinará, en gran medida, la historia y el paisaje de nuestra ciudad, dotando al entorno intramuros de una elegancia especial.

El templo catedralicio, presente a la vista antes de entrar en la ciudad, preside con gran magestuosidad el casco antiguo, sirviendo de invitación a todo aquel que desea pasear por una época anterior.

El proceso constructivo desarrollado a lo largo de los siglos, ha permitido combinar, en un solo edificio, dos catedrales perfectamente diferenciadas:

La vieja, de estilo románico, es obra, entre otros, de Juan Francés, y se realiza durante los siglos XIII y XIV.

La fachada de los Pies presenta un cuerpo central con vano de medio punto coronado por una hornacina que representa la anunciación de la Virgen, por encima de la cual destaca un rosetón de gran tamaño. En el claustro, nexo de unión de ambas catedrales, destacan las columnas y capiteles románicos, así como los arcos y bóvedas de crucería.

A finales del siglo XV se proyecta una nueva catedral. Esta ambiciosa empresa, que pretendía sustituir por completo la catedral vieja, tropieza con múltiples dificultades, que, en 1760, motiva la finalización de las obras. La nueva catedral cuenta con tres naves de igual altura, siguiendo el modelo de templo renacentista. De sus esbeltos pilares parten  nervios  que finalizan en bóvedas estrelladas de gran complejidad. La gran unidad espacial proporciona al visitante un magnífico espectáculo, donde destacan el retablo mayor, uno de los elementos más notables del barroco español. La traza se debe a Alonso de Balbás, las esculturas se deben a Gregorio Fernández y de los cuatro lienzos, dos fueron pintados por Francisco Ricci ( siglo XVI) y los restantes, de menos calidad, pertenecen a Luis Fernández y Mateo Gallardo. El dorado de las esculturas se debe a Simón López.

De especial mención por su gran belleza es la Portada de la Sacristía ( 1498 – 1506 ) , de estilo plateresco, fue realizada por Juan de Álava con la colaboración especial de Francisco de Colonia.

PLASENCIA MONUMENTAL

La ciudad de Plasencia cuenta en su casco antiguo con una variada gama  de casas nobles y palacios, que reflejan el esplendor de tiempos pasados.

Siguiendo el esquema de la ciudad medieval, el recinto amurallado se organiza de forma radial, donde las calles, en muchos casos angostas y sinuosas, convergen en un mismo punto, la Plaza Mayor, centro de la vida política y social de la ciudad. Así lo atestigua el Palacio Municipal, con una bella fachada estructurada en dos cuerpos, el inferior lo forma un bello pórtico, y el superior una galería abierta. Rematan la fachada dos torres, es aquí en donde la figura del “Mayorga” preside, sobre el campanario, la vida de la ciudad.

Otra zona característica se encuentra en la Plaza de San Nicolás, donde el Palacio de los Marqueses de Mirabel  de claro estilo renacentista , es un valioso ejemplo de lo que fueron las casas señoriales del siglo XVI.. No muy lejos de aquí , la mansión más  antigua de la ciudad, el Palacio de los Monroy o Casa de las Dos Torres, de las cuales solo conserva una. A pesar de sus múltiples reformas sigue conservando su portada tardorrománica flanqueada por dos leones. En esta casa se hospedaron personajes tan importantes como el Rey Fernando, el Católico o San Pedro de Alcántara.

El Palacio de Almaraz o casa de los Grijalva, es un edificio con fachada de estilo herreriano, construido a finales del siglo XVII.
Además de estos palacios, haremos mención a otras casas señoriales que son también, de gran interés tanto histórico, como artístico.
Situada cerca de la catedral, la Casa del Deán, llamada así por acoger, por algún tiempo a los deanes de la catedral. Se trata de un bello palacio, de mediados del siglo XVII..

Contiguo a la anteriormente citada, se encuentra la Casa del Doctor Trujillo, actualmente Palacio de Justicia.
La Casa de los Carvajales Girón, renacentista con cierta influencia florentina. Fachada labrada con fina sillería almohadillada y adornada con balcones de hierro forjado.

Continuando en nuestro recorrido, muy cerca del citado palacio de Almaraz, se encuentra la Casa de las Infantas, notable edificio renacentista, del siglo XVI. La parte inferior de la fachada con sillares almohadillados y con columnas clásicas en el superior.

Hacia el este del recinto amurallado, concretamente en la calle del Rey, está ubicada la Casa de las Argollas, que a pesar, de las continuadas reformas, sigue conservando  los escudos y vanos renacentistas.

OTROS MONUMENTOS DE PLASENCIA

EL origen de ciudad medieval y por tanto defensiva, queda plasmada en los escasos restos de lo que fuera el gran recinto amurallado que circundaba la ciudad, construido tras su reconquista por Alfonso VIII y adaptado perfectamente a las irregularidades del terreno y a la caprichosa orografía del cauce del río Jerte. Los restos que actualmente se conservan, nos permiten realizar una composición bastante aproximada de sus características principales : realizada por sillares irregulares y mampostería, iba flanqueada con numerosas torres semicilíndricas unidas en ocasiones con una muralla exterior o barbacana. A lo largo de ésta, se disponían distintas puertas que posibilitan la comunicación de la ciudad con el exterior. De las ocho puertas que franqueaban el acceso a la ciudad, quedan cuatro : la puerta de Trujillo, la de Coria, la del Sol , la de las Berrozanas, además del Postigo de Santa María. La más monumental es la Puerta del Sol, obra renacentista, formada por un arco de medio punto con dovelas radiales

Para salvar el río Jerte se construyen varios puentes, situados estratégicamente para posibilitar el acceso desde las distintas comarcas hasta el centro urbano. El Puente de San Lázaro , es el más antiguo de la ciudad, data del siglo XV. Para acercarnos a lugares tan bellos como El Valle o La Vera, deberemos cruzar el llamado Puente Nuevo, aún teniendo más de quinientos años. Posee en su parte central un templete de estilo gótico flamígero, obra de Rodrigo Alemán. Una gran obra de ingeniería es el Acueducto, construido en el siglo XVI, posiblemente por Juan de Flandes. A través de él se conducía el agua desde las Sierras de Cabezabellosa y el Torno, abasteciendo a la parte más alta de la ciudad.

PLASENCIA, SUS PARQUES

Plasencia, ciudad moderna y actual. Dispone de amplias zonas verdes, para el esparcimiento y relax de sus visitantes.
La Isla, parque originario del siglo XVII, formado por el río Jerte, que al llegar a Plasencia se bifurca en dos, dejando en su interior un llano con árboles, que dotan al lugar de gran belleza.

Para los amantes de los animales, Plasencia ha dotado a la ciudad del hermoso Parque de los Pinos. Contiene un pequeño lago donde se encuentra una pequeña casita y un castillo, que sirve de refugio a los patos.

Preciosos pavos reales , además de otras aves, conviven en perfecta armonía, en estado de semilibertad, alegrando con su colorido este lugar.
El Parque de San Antón , es otro bello lugar para pasar una tarde tranquila y relajada.

Se compone de dos partes, la primera  con vistas a la sierra de Santa Bárbara, y la segunda se enmarca por uno de los lados con el monumental acueducto que cruza esta zona.

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octubre 27, 2012
27 Oct 2012

Parque Natural de Monfrague

monfragueMonfragüe se encuentra a menos de una hora del Valle del Jerte. Es un Valle surcado por los ríos Tajo y Tietar, de unos 30 Km . de longitud por unos 7 Km . de anchura. Su riqueza paisajística, animal, vegetal y su biodiversidad bien conservada, le han hecho merecedor de la declaración de Parque Natural, desde 1979 Y Parque Nacional desde el año 2009.

  Los hombres primitivos estuvieron aquí, lo sabemos por las pinturas rupestres que dejaron y que se conservan desde hace 2000 años a de C. También los romanos quienes llamaban a Monfragüe, Monsfragorum, Monte Fragoso. Más tarde los Árabes, quienes construyeron la fortaleza que se encuentra en lo más alto de la sierra. La zona era un paso estratégico de personas y mercancías, lo que la convirtió en lugar de bandidaje, esto hizo que el rey Carlos III, ordenara la construcción de la aldea de Villarreal de San Carlos, en 1784.

  A Monfragüe se le han producido algunos daños antes de su declaración como Parque Natural, por ejemplo la construcción de dos presas en los años 60: la de Alcántara y la de Torrejón, que hicieron desaparecer valiosas zonas de ecosistema acuático natural, como son las riberas.

  Aún así Monte Fragoso es como una gran mancha de monte mediterráneo perfectamente conservada que da cobijo a una gran diversidad de especies animales y vegetales, muchas de ellas en peligro de extinción.

  Monfragüe combina a la perfección extensas laderas, roquedos, dehesas y zonas húmedas.

  Los roquedos de cuarcita cubiertos de líquenes, son la imagen típica de Monfragüe que siempre recordaremos, no sólo aportan belleza paisajística al entorno sino que son lugares de cobijo y nidificación de multitud de aves.
Aconsejamos detenerse sin prisas en el lugar llamado «El Salto del Gitano».

  La dehesa es el bosque mediterráneo ahuecado por la eliminación del matorral, es una forma tradicional de aprovechar los recursos de manera racional y sostenible. A la vez y en el mismo espacio se aprovechan los pastos para las ovejas, la bellota para la cría del cerdo, la leña, el corcho, la caza mayor.

  Las zonas húmedas de Monfragüe son las riberas de los ríos, las charcas y los embalses, sólo la primera es un ecosistema natural, las otras dos están creadas por el hombre.

RESEÑA HISTÓRICA DEL PARQUE DE MONFRAGÜE

Los romanos dieron a este Parque el nombre de “Monfragum” (Monte Fragoso), pero ya fue habitado en siglos anteriores por los prerromanos, los cuales han dejado constancia de su paso por esta zona en diversos restos de enterramientos. No obstante, se tiene constancia de asentamientos que se remontan a la época prehistórica. Pruebas de ello las encontramos en la cueva situada cerca del Castillo, donde se pueden observar pinturas rupestres y estelas funerarias de la edad de Bronce.

  También los musulmanes ocuparon esta zona, cambiando su designación, a la que pasaron a llamar “Al Monfrag”. Los musulmanes dejan a su paso el que es hoy uno de los elementos más representativos y conocidos del parque, el Castillo de Monfragüe.

  Así mismo, los distintos reyes que con posterioridad ocupan este territorio fueron paulatinamente dejando constancia de su presencia.

  Los reyes leoneses dejaron la zona en manos de la Orden de Santiago, que será la que levante la ermita para guardar la imagen de Nuestra Señora del Monte Gandío durante el reinado de Felipe II. Del reinado de Sancho IV, se conserva el Puente del Cardenal, que como su nombre indica, fue mandado construir por el Cardenal Juan de Cardenal, en 1450.

  En los primeros siglos del reinado de la Casa de Borbón, se potenció la vigilancia sobre la ruta comercial que atravesaba con ayuda de caravanas el río Tajo y que por aquel entonces unía Trujillo con Plasencia. Fue este el motivo por lo que en el siglo XVIII se funda Villareal de San Carlos, actualmente uno de los centros de información del parque.

  Como último hecho claramente determinante no podemos dejar de mencionar la creación en los años 60 de las presas de Alcántara y Torrejón, lo que hizo desaparecer gran cantidad de especies animales y vegetales relacionadas con la zonas de Rivera.

  En 1979, concretamente el día 4 de Abril, Monfragüe es declarado Parque Natural, en 1988, Zona de Especial Protección de Aves y en 2009, Parque Nacional.

LUGARES PARA VISITAR en MONFRAGÜE

Dentro del propio parque tenemos distintos sitios especiales que recomendamos visitar:

– Uno es el mencionado Salto del Gitano.

– Otro es el Castillo, en lo alto de la sierra, hasta donde, exceptuando el último gran tramo de escaleras, se puede llegar en coche, pero para los más caminantes recomendamos se suba andando por una de las rutas señaladas. Cuando se alcanza la cima sabes que ha merecido la pena el esfuerzo, es otro momento para quedar extasiado admirando la inmensidad del paisaje.

– Existen zonas de merenderos y descanso como es el propio enclave de Villarreal de San Carlos o la Fuente del Francés o Arroyo Malvecino.

– También en Villarreal de San Carlos se encuentra el Centro de Interpretación, así como un punto de información y sala de proyecciones.

– Dos núcleos de chozos destinados a grupos escolares.

– Distintos itinerarios de rutas y miradores. Como ejemplo de Rutas por el interior del Parque (encontrará más información sobre estas rutas en la página anterior) :

1. Ruta del Cerro Gimio: de dos horas y media de duración.
2.Ruta del Mirador de la Tajadilla : de tres horas de duración.
3 Ruta de Villarreal al Castillo: de tres horas y media de duración.

FAUNA Y FLORA EN EL PARQUE NATURAL DE MONFRAGÜE

LOS ANIMALES:

monfrague_buitresLa variedad de biotopos permite una gran diversidad de vida animal. Monfragüe cuenta con una fauna de más de 280 especies de vertebrados, con especies muy significativas. Los roquedos, la dehesa, las charcas, las riveras, aseguran a la fauna buenos refugios por un lado y zona de alimentación por otro, lo que favorece la concentración de multitud de especies animales

AVES : El Águila Imperial (con10 parejas), el Águila Calzada (con 24 parejas), el Buitre Negro, Cigüeña Negra (con 30 parejas), Buitre Leonado (con más de 400 parejas), Buho Real, Águila Real, Águila Culebrera (20 parejas), Águila Perdicera, el Alimoche (con 35 parejas). El Buitre Negro está en grave peligro de extinción y Monfragüe tiene la mayor colonia a nivel mundial, con más de 200 parejas.

  También nidifican en los roquedos de Monfragüe, otras aves como el Azor y el Gavilán.

  En la dehesa encontramos también una bella ave: el Elanio Azul

  En las dehesas se alimentan las aves carroñeras como el Alimoche o los buitres, principalmente de los cadáveres de ganado como ovejas, vacas, cerdos y cabras, también de los ciervos y los jabalíes. El Águila Imperial tiene como alimento principal el conejo. En el medio acuático tenemos también al Martín Pescador, a las Garzas Reales e Imperiales

MAMÍFEROS: Entre la espesura se esconden especies como el Lince Ibérico, también en grave peligro de extinción. La Nutria es el único mamífero de Monfragüe que habita en el medio acuático. Podemos encontrar también el Meloncillo, el Ciervo, la Gineta , el Gato Montés, el Lirón Careto, propio de la dehesa, igual que la Garduña , o las Comadrejas.

PECES: Más de veintiséis especies diferentes de peces podemos encontrar en sus distintos hábitats acuáticos: Ríos, Embalses y Charcas. Como especies más abundantes: Barbo, Carpa, Bordallo, Boga de río, Calandino, Anguila, Tenca y Pardilla.

  Otras especies a destacar son entre los reptiles, el Lagarto Ocelado y el Galápago Leproso, muy abundante en estas riberas. Entre los anfibios, la Ranita Meridional y los Tritones.

LA VEGETACIÓN :

  A excepción de los eucaliptos, la vegetación de Monfragüe es autóctona y se encuentra muy bien conservada, presentando gran diversidad de espacios: encinares, bosque, matorral mediterráneo, espacios que albergan multitud de especies, las más importantes: Encinas, Alcornoques, Jaras, Brezos, Madroños, Enebros, Cornicabras, Alisos, Lames, Acebuche, pero existen más de 348 especies vegetales distintas en total.

  Monfragüe conforma dos laderas, la de solana y la de umbría. En la umbría está la representación de bosque primitivo, apareciendo árboles como el Alcornoque, encontrando también Arce, Cornicabra, Madroños y como reminiscencia del clima subtropical, el Durillo, Labiérnago, Rusco, Mirto, Brezo arbóreo y Zarzaparrilla.

  Sin embargo en la Solana , la vegetación está adaptada a la sequía y a las altas temperaturas estivales, y los árboles que aparecen son: Encina, Acebuche, Piruétano o peral silvestre, Olivilla, Retamas, Cantuesos, Jaras y Aulagas. En el pastizal podemos encontrar hasta 40 especies distintas de herbáceas por m2.

  En el ecosistema natural de ribera, encontramos árboles como Alisos, Sauces, Fresnos, todos protectores de las orillas contra la erosión.

RESEÑA HISTÓRICA DEL PARQUE DE MONFRAGÜE

Los romanos dieron a este Parque el nombre de “Monfragum” (Monte Fragoso), pero ya fue habitado en siglos anteriores por los prerromanos, los cuales han dejado constancia de su paso por esta zona en diversos restos de enterramientos. No obstante, se tiene constancia de  asentamientos que se remontan a la época prehistórica. Pruebas de ello las encontramos en la cueva situada cerca del Castillo, donde se pueden observar pinturas rupestres y estelas funerarias de la edad de Bronce.

También los musulmanes ocuparon esta zona, cambiando su designación, a la que pasaron a llamar “Al Monfrag”. Los musulmanes dejan a su paso el que es hoy uno de los elementos más representativos y conocidos del parque, el Castillo de Monfragüe.

Así mismo, los distintos reyes que con posterioridad ocupan este territorio fueron paulatinamente dejando constancia de su presencia.

Los reyes leoneses dejaron la zona en manos de la Orden de Santiago, que será la que levante la ermita para guardar la imagen de Nuestra Señora del Monte Gandío durante el reinado de Felipe II. Del reinado de Sancho IV, se conserva el Puente del Cardenal, que como su nombre indica, fue mandado construir por el Cardenal Juan de Cardenal, en 1450.

En los primeros siglos del reinado de la Casa de Borbón, se potenció la vigilancia sobre la ruta comercial que atravesaba con ayuda de caravanas el río Tajo y que por aquel entonces unía Trujillo con Plasencia. Fue este el motivo por lo que en el siglo XVIII se funda Villareal de San Carlos, actualmente uno de los centros de información del parque.

Como último hecho claramente determinante no podemos dejar de mencionar la creación en los años 60 de las presas de Alcántara y Torrejón, lo que hizo desaparecer gran cantidad de especies animales y vegetales relacionadas con la zonas de Rivera.

En 1979, concretamente el día 4 de Abril, Monfragüe es declarado Parque Natural, en 1988, Zona de Especial Protección de Aves y en 2009, Parque Nacional.

 

LUGARES PARA VISITAR en MONFRAGÜE

Dentro del propio parque tenemos distintos sitios especiales que recomendamos visitar:

– Uno es el mencionado Salto del Gitano.

– Otro es el Castillo, en lo alto de la sierra, hasta donde, exceptuando el último gran tramo de escaleras, se puede llegar en coche, pero para los más caminantes recomendamos se suba andando por una de las rutas señaladas. Cuando se alcanza la cima sabes que ha merecido la pena el esfuerzo, es otro momento para quedar extasiado admirando la inmensidad del paisaje.

– Existen zonas de merenderos y descanso como es el propio enclave de Villarreal de San Carlos o la Fuente del Francés o Arroyo Malvecino.

– También en Villarreal de San Carlos se encuentra el Centro de Interpretación, así como un punto de información y sala de proyecciones.

– Dos núcleos de chozos destinados a grupos escolares.

– Distintos itinerarios de rutas y miradores. Como ejemplo de Rutas por el interior del Parque (encontrará más información sobre estas rutas en la página anterior) :

1. Ruta del Cerro Gimio: de dos horas y media de duración.
2.Ruta del Mirador de la Tajadilla : de tres horas de duración.
3 Ruta de Villarreal al Castillo: de tres horas y media de duración.

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octubre 27, 2012
27 Oct 2012

Guadalupe – Villuercas

guadalupeLa Puebla de Guadalupe se encuentra situada en la Sierra de las Villuercas, en la parte más oriental de la provincia de Cáceres, concretamente en la falda meridional del cerro de Altamira.

El municipio fue declarado Monumento Histórico-Artístico el 27 de septiembre de 1943 y Santa María de Guadalupe fue declarada Patrona de Extremadura en 1907 y Reina de las Españas el 12 de Octubre de 1928.

  Todo comenzó por el casual hallazgo de una talla de madera de la Virgen María con el Niño. Había sido enterrada junto al río «Guadalupe» (río escondido).

  Cuenta la leyenda que su primer propietario fue San Lucas, allá por el siglo I. Cuando este murió la figura se enterró a su lado. Más tarde, aproximadamente por el siglo IV ambos serían trasladados a Constantinopla, y desde aquí viajaría directamente a Roma por orden del cardenal Gregorio. Sería en esta ciudad donde obrara su primer milagro limpiando a su paso por las calles la peste que sacudía al pueblo romano, que la aclamaba con fervor. Posteriormente la imagen sería trasladada a Sevilla y entregada a San Leandro, arzobispo por aquel entonces de esta ciudad. Allí permanecería hasta el año 711. Poco después, huyendo de los peligros de la invasión Sarracena, unos monjes Sevillanos llevaron la figura hasta la alta Extremadura donde juzgaron conveniente esconderla para su protección. Y fue en un «río escondido», en el río «Guadalupe».

  Varios siglos permaneció la virgen desaparecida, hasta que aproximadamente por el siglo XVI se cuenta que un pastor cacereño encontró a una de sus vacas muerta. En el momento en que se disponía a sacar su piel la vaca resucitó y se le apareció la virgen indicándole el lugar donde se hallaba la imagen. Ese mismo día la virgen resucitaría al hijo del pastor que estaba fallecido cuando este volvió a su casa. En el mismo sitio donde se procedió al desenterramiento de la talla, se construyó una ermita que sirvió de inmediato como centro de peregrinación.

  Más allá de la leyenda la talla de madera policromada representa a una Virgen morena con Niño muy probablemente realizada durante el siglo XII sobre madera de cedro, mide aproximadamente 60 centímetros y pesa unos cuatro kilos. Se cree que su aparición se produjo entre  el 1260 y el 1300. La figura actual es la original, aunque ha sufrido algunas modificaciones a lo largo del tiempo. Como curiosidad, la mano derecha del  Niño Jesús fue sustituida por una de plata, que es la que actualmente ostenta.

  Cuando entramos por primera vez en la plaza de la Puebla, es indescriptible la sensación que produce encontrar la imponente fachada de este monumento. Esta fachada, la de la Basílica, se acompaña dos torres de piedra, la de Santa Ana construida en el siglo XV y la de la portería, edificada en el XIV. Encima de la puerta principal un enorme rosetón mudéjar nos da la bienvenida.

  Este santuario fue monasterio casi desde el comienzo de su construcción, a principios del siglo XIV, lo habitaron los monjes de la Orden de San Jerónimo hasta 1835, convirtiéndolo en uno de los centros más importantes de la devoción mariana. Desde ese año y a hasta 1908, en que la Orden Franciscana  se hizo cargo del templo, sufrió las consecuencias del total abandono. Fue esta última Orden la que consiguió, tras numerosas restauraciones, que el monasterio recuperara su anterior esplendor.

  El monasterio es una enorme construcción, joya y orgullo de Extremadura, que consta de cuatro partes: El Templo-Basílica, el edificio del Auditórium, un Claustro Mudéjar y el Claustro Gótico. Su interior esconde infinidad de tesoros de un valor incalculable. Fue declarado el 11 de diciembre de 1993 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aunque todo su interior es realmente maravilloso, podemos destacar la enorme belleza de su Claustro Mudéjar en cuyo centro se encuentra un hermoso templete construido a principios del siglo XV. También es digno de visita el museo del bordado donde se expone una rica colección de ornamentos sagrados y otras telas dedicadas al culto. El monasterio dispone de una de las más importantes colecciones de libros miniados del mundo (destaca el Libro de Horas del Prior del siglo XVI). Por otra parte, en la sacristía se encuentran una colección de lienzos de Zurbarán, entre los que podemos contemplar: «El Padre Cabañuelas», «Fray Gonzalo de Illescas». Y en la capilla de San Jerónimo está una de las obras más importantes de Zurbarán, ‘La Apoteosis de San Jerónimo’. Otras estancias que visitamos con gran interés son «El Relicario» y el Camarín de la Virgen. La primera es una suntuosa capilla dedicada a San José, que contiene objetos de gran valor como el «Manto rico de la comunidad» (una de las piezas más ricas en bordado del mundo) con fondo de oro bordado y perlas y aljófares y 243 piezas de oro labrado con puntas de diamantes. El camarín de la Virgen  es quizás la estancia más sorprendente del monasterio. De estilo barroco, está construida en forma de cruz griega. Se encuentra adornado con pinturas de Luca Giordano, y con las tallas de las Ocho mujeres fuertes de la Biblia: María la Profetisa, Débora, Jael, Sara, Ruth, Abigail, Esther y Judith. Por todo lo aquí expuesto y por mucho más que descubrirás tras una reposada visita, el monasterio de Guadalupe es uno de esos lugares que no podemos dejar de visitar.

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octubre 27, 2012
27 Oct 2012

El Valle de AMBROZ

valle_del_ambrozEl valle del Ambroz es otros de esos sitios ideales para «practicar» turismo rural. El paisaje es magnífico, el clima acompaña y existen una gran variedad de casas rurales, apartamentos rurales y hoteles rurales que seguro hacen las delicias de la mayoria de los viajeros.

  Situado al norte de la provincia de Cáceres, junto al limite de la provincia de Salamanca. Rodeado de montañas de más de 2.000 metros, es un verdadero vergel de la naturaleza, con un microclima especial que le proporcionan unos inviernos suaves y unos veranos frescos. Este valle linda con el Valle del Jerte a través del Puerto de Honduras, de 1.435 m., enclave de especial belleza..

En los términos municipales de algunos pueblos, como Hervás, Baños de Montemayor o La Garganta la nieve es abundante en gran parte del año.

  En su vegetación destacan los extensos bosques de Castaños y Robles. En el Ambroz existen algunos ejemplares de árboles monumentales, como son: “El Alcornoque de la Cerca de la Fresneda”, en Aldeanueva del Camino; “El Castaño Temblar” en Segura de Toro; y “El Castaño del Corbiche o la Marotera” en Casas del Monte.
Sin duda la reina del Valle es la privilegiada naturaleza, veranos frescos, mágicos otoños y verdísimas primaveras. Pero en el Ambroz hay más cosas que destacar: su historia y su cultura. Por aquí han pasado varias pueblos antiguos con sus culturas. Así lo demuestran ejemplos como:

– El Toro Celta de Segura de Toro.
– La Via de la Plata romana, que recorre de norte a sur el Valle, con visibles restos en el Balneario de Baños de Montemayor y en la Villa de Granjuela de Casas del Monte.
– El legado judío, pueblo que dejó huella indudable de sus siglos de permanencia en el Barrio Judio de Hervás, conjunto histórico-artístico de gran belleza y miembro de la Red Nacional de Juderías. Sus casas de madera y adobe se agrupan en torno al antiguo Castillo templario.
– Otra joya artística que no puede dejar de visitarse si se viene al Valle del Ambroz es el Palacio de Sotofermoso, en Abadía, también conocido como de los Duques de Alba, y que cuenta con un precioso claustro de estilo mudejar.

VALLE DEL AMBROZ, LUGARES DE INTERÉS.

– Los Balnearios de Baños de Montemayor, en uno perduran las verdaderas termas romanas utilizadas en aquella época, y en el otro de reciente creación se disponen de las técnicas más avanzadas en la especialidad de las aguas termales. Las curativas aguas termales de Baños no son sólo muy apropiadas para tratar enfermedades reumáticas, dermatológicas y respiratorias, sino muy apropiadas también para relajarse y acabar con el estrés, ya disfrutadas por los soldados romanos cuando venían de sus conquistas. Este lugar es también en la actualidad Museo Romano, en él podemos apreciar las Termas Romanas, Bañeras, Pilas, Monedas y otros objetos de la época.

– Barrio Judio de Hervás.. Complejo monumental, belleza arquitectónica heredada de la cultura sefardí, hoy perteneciente a la Red Nacional de Juderías. Sus callejuelas, sus humildes construcciones de madera y adobe (barro sin cocer). Su castillo templario hoy Iglesia de Santa María y mirador perfecto del casco urbano y de la sierra.

–Piscinas Naturales , en casi todos los municipios, entre las que destaca la de la Garganta, Casas del Monte, Segura de Toro o Abadía.

– El Museo de la Moto Clásica, en Hervás, con más de 300 motos antiguas y bastantes coches de época e incluso carruajes.

–El Museo Pérez Comendador-Leroux, en Hervás. Un lugar en el que aunque de manera permanente se exponen obras del escultor hervasense, Enrique Pérez Comendador y su esposa, la pintora, Magdalena Leroux, tiene además continuamente exposiciones itinerantes o de carácter temporal.

– El Palacio de Sotofermoso o de los Duques de Alba, gran centro cultural durante la época del Renacimiento. Con preciosos jardines y un maravilloso claustro de estilo mudejar.

UN PASEO POR EL VALLE DEL AMBROZ

  Otra reina del Ambroz es el Agua.

  El Agua que movió antiguos molinos, el agua de los batanes y los telares, el agua origen del verdor que cubre este valle.
Agua en sus múltiples fuentes fuera y dentro de los pueblos, aguas cristalinas de sus ríos, de sus gargantas, de sus charcos, de sus acequias.

  Las primaveras del Valle del Ambroz son un explosión de colorines, de olores que avivan nuestros sentidos. Nacen las fresas de Casas del Monte, las ciruelas claudias de Gargantilla y las “ambroné”, (etimológicamente proviniente de ambroz), riquísima variedad de cereza que se produce en todo el Valle.

  En verano hemos de destacar además de sus noches fresquitas, motivo que atrae a gran cantidad de visitantes a permanecer en estas tierras desde hace años, la multitud de Fiestas Patronales en toda la zona, todos los fines de semana desde que empieza el verano no hay ninguno que no tengamos alguna fiesta en el Valle. En la actualidad se cuenta con una celebración más que se repite desde hace algunos años: Los Conversos, una representación teatral en la que participa el pueblo de Hervás, recreando la persecución a los Judíos conversos por la inquisición antes de su expulsión de España.

  También hay otro evento que organiza la Asociación para el Desarrollo del Valle del Ambroz cada otoño y que se llama “Otoño Mágico”, se trata de un evento festivo, cultural y turístico, que se celebra envolviéndose con la magia de esta estación en la Comarca.

  Y si el verano y la primavera merecen una visita, el otoño es el espectáculo en vivo y en directo. De nuevo una explosión colorista: el ocre, el naranja, el rojizo, el verde y el amarillo se mezclan para que admiremos los bosques de cerca y de lejos.

  El valle en su plenitud podemos contemplarlo desde el pueblo más alto de la comarca: La Garganta, que tiene grandes bosques de castaño pero sobre todo miradores incomparables. Este municipio fundamentalmente ganadero, es el único que todavía practica una tradición ya perdida, la trashumancia. En los últimos años ha alcanzado mayor afluencia de visitantes debido a la cercanía que tiene con la pista de Ski de La Covatilla, en la sierra de Bejar. Destacan en este municipio los Neveros, antiguos pozos de nieve construidos por el hombre para guardar la nieve que caía durante el invierno e ir utilizándola durante todo el verano.

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octubre 27, 2012
27 Oct 2012

Granadilla

granadilla_caceresGranadilla es una villa del norte de la provincia de Cáceres, España, incluida en el municipio de Zarza de Granadilla.

Fue desalojada a mediados del siglo XX a consecuencia de la declaración de zona inundable debido a la construcción del Embalse de Gabriel y Galán.

En 1980 la villa fue declarada Conjunto Histórico-Artístico, y cuatro años después, en 1984, fue elegida para su inclusión en el Programa de Recuperación de Pueblos Abandonados.

Historia

 Origen

Fernando II decidió fundar y fortificar una pequeña villa en un lugar escogido y muy estratégico, a fin de que sirviera de muro de contención contra el invasor, evitando de esa manera posibles avances de los infieles, que se asentaban y dominaban toda la parte meridional de las Transierras leonesa y castellana.

El sitio elegido para edificar la nueva población fue el noroeste de la actual provincia de Cáceres, junto a la histórica Vía de la Plata, al iniciarse la reconquista de la extensa comarca limitada por los picachos de la Carpetóvetónica y la margen derecha del Tajo. En 1170, don Fernando llevó a efecto la fundación de la Villa de Granada.

A la caída del Antiguo Régimen la localidad se constituye en municipio constitucional en la región de Extremadura, Partido Judicial de Granadilla[1 ]que en el censo de 1842 contaba con 130 hogares y 712 vecinos.[2]

Desalojo

A finales de la década de los cincuenta, con la irreversibilidad de las primeras expropiaciones, se producen también las primeras salidas de familias. Granadilla verá muy pronto el relevo de su párroco y, años más tarde, dejará de tener médico titular.

El éxodo masivo siguió al inicio de los años sesenta, según iba creciendo el nivel del pantano y pagadas las expropiaciones de las sucesivas cotas, motivando la evacuación de más de noventa familias campesinas de Granadilla.

De esa manera tan desagradable y tan poco respetuosa con los débiles, que no corresponde a la grandeza que un día tuvo, comenzó el abandono definitivo de Granadilla. Sus últimos moradores se fueron durante el año 1966, pero antes de ello pudieron llegar a ver sus fértiles tierras de la Vega Baja inundadas por las subidas del nivel de las aguas. Sus medios de vida desaparecieron permaneciendo solo el pueblo a flote, como una inmensa nave, formando una península de difícil acceso por cuanto por entonces todas las carreteras también quedaron inundadas.

El territorio del pueblo fue dividido en 1965 entre los municipios limítrofes de Mohedas y Zarza de Granadilla, pasando la capitalidad del partido a Hervás.

Rehabilitación

La rehabilitación y recuperación de Granadilla comenzó a partir del año 1986, en el que fue restaurado urgentemente el castillo debido a su lamentable estado de deterioro a causa de las lluvias. Al carecer de cubierta de protección, los sillares interiores de granito comenzaron a disgregarse peligrosamente, fenómeno que hoy día puede aún observarse al pasar los dedos por ellos. Aunque estéticamente no es muy afortunada, la rehabilitación de este castillo sirvió para frenar su progresiva ruina, además de servir de excelente atalaya desde donde se puede observar todo el pueblo y un amplio panorama con hermosas puestas de sol.

El verdadero impulsor material del milagro de Granadilla fue el arquitecto Antonio Espejel, encargado de su recuperación y rehabilitación tras el acuerdo tomado por los ministerios de Obras Públicas y Urbanismo, Educación y Ciencia, y el de Agricultura, Pesca y Alimentación a través del ICONA.

Muchos estudiantes acuden cada año a ayudar a rehabilitar el pueblo. Gracias a ellos y a muchas más personas el pueblo va resurgiendo poco a poco,aunque todavía queda mucho para que se terminen estas tareas de rehabilitación. Durante la celebración de los Difuntos (1 y 2 de noviembre) muchos granadillanos se siguen dando cita en el pueblo y a fines del siglo XX se abre una agria polémica entre los partidarios de que el pueblo siga como está (utilización por parte de estudiantes) o de que se abra la posibilidad de que antiguos propietarios recuperen sus propiedades.

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octubre 27, 2012
27 Oct 2012

Caceres Ciudad Monumental

caceres-plaza-mayorCáceres puede llegar a ser el complemento ideal si lo que buscáis es un turismo de calidad. Podéis combinar turismo rural y turismo cultural con una tranquila visita a la capital cácereña. La experiencia merece la pena.Se trata de la capital del norte de Extremadura. Nombrada merecidamente Patrimonio de la Humanidad en 1986, por su riquísimo Conjunto Histórico Artístico.Cáceres, al conocerla provoca asombro, grato asombro. Como puede existir algo así sin yo saberlo, pensarás.

Es cierto que la promoción turística de Cáceres se ha retrasado con respecto a la de las demás capitales.

Cáceres es una ciudad tranquila, con el encanto de las pequeñas capitales de provincia, pero a la vez llena de vida, a todas horas y todos los días. Si exceptuamos la hora de la siesta de los meses de Julio y Agosto, donde el calor obliga al recogimiento, el resto del año, las calles de Cáceres rebosan de gente y de vida, hay que tener en cuenta que Cáceres tiene un gran índice de población residente que son estudiantes universitarios, lo que hace de Cáceres una ciudad despierta y joven.

Cáceres es, sin duda, su parte antigua, su conjunto histórico.

Si eres turista, viajero o visitante accidental permíteme que te guíe:

Acércate a la Plaza Mayor y visita la oficina de turismo, desde allí inicia el recorrido por la ciudad intramuros, pero antes olvídate del siglo en el que vives, sitúate en el renacimiento, no hace falta que hagas mucho esfuerzo, en cuanto cruces el arco de la estrella, las calles, los palacios, las campanas, te introducirán en el pasado, y es posible no sólo que imagines sino que veas una dama paseando con su criada, una lucha entre caballeros, una bruja con sus conjuros, un soldado en busca de su doncella, o alguna celestina con sus jóvenes meretrices.

PLAZA MAYOR DE CÁCERES

Sus soportales son del S. XVI, están formados por arcos sobre pilares. Siempre ha sido utilizada como recinto ferial de artesanos, desde la época de la conquista cristiana, en el S. XIII. También en ella se han celebrado torneos, mercados, corridas de toros y juegos de cañas.

A la plaza asoma el Barrio Monumental, en su parte oriental, con las figuras de izquierda a derecha: Torre de Bujaco: Es el emblema de los Cacereños. También llamada Torre Nueva o Torre del Reloj, fue construida en el S. XII, sobre sillares romanos, es de estilo árabe, su nombre deriva del Califa Abú-Jacob, cuyas tropas conquistaron la ciudad en 1173. ¿quieres saber su origen?: los almohades luchaban por conquistar Cáceres, el último bastión era esta torre, y finalmente fue asaltada, cuarenta caballeros fueron degollados

Tuvo un enorme reloj instalado en su exterior hasta el S.XVIII, trasladado entonces a la Iglesia de San Mateo. Mide 25 metros y está rematada por almenas. Tiene dos matacanes laterales y uno frontal. En un par de ocasiones esta torre ha estado a punto de ser derribada.

Ermita de la Paz: Si la Torre de Bujaco es el símbolo de la guerra, esta ermita es como su nombre indica el de la Paz. Edificio religioso adosado a la Torre de Bujaco, levantada en el S.XVIII sobre los restos de una capilla renacentista. Tiene un pórtico de tres arcos de medio punto sobre pilares. Destacan su artística puerta enrejada de 1756, obra de Juan de Acedo, con el Águila Bicéfala de los Austrias, así como su retablo barroco. En su interior está la imagen de la Virgen de la Paz, del escultor Pedro Correa.

Arco de la Estrella: Nos da entrada desde la Plaza Mayor al Cáceres intramuros. Se trata de un esbelto arco con bóveda en esviaje, construido así para facilitar el paso de los carruajes que por allí transitaban en el S. XVIII, y concretamente los que iban al palacio de los Toledo-Moctezuma, ya que fue un Moctezuma el que pago la construcción. Antes que este arco, en el S. XIV, existió aquí una puerta llamada Puerta Nueva. Su diseñador, del arco, fue Manuel de Larra Churriguera. Su nombre se debe a la imagen de la Virgen de la Estrella que se encuentra en el interior del arco.

La Plaza está presidida por el Ayuntamiento, edificio del S. XIX.

CÁCERES, PLAZA DE SANTA MARIA

Amplio espacio urbano dedicado también durante mucho tiempo a Mercado, y a celebraciones de bodas entre los nobles cacereños. También se homenajeaba allí a los Reyes en sus visitas, y era lugar de justas.
En esta plaza encontramos varios edificios singulares:

1º.- El Templo de Santa María la Mayor: Nombrada Concatedral en 1957. Su estilo es románico de transición al Gótico, pero con marcas del renacimiento en su coro y en su torre de tres cuerposSeguro que no hace falta que os paréis a observar para ver las cigüeñas que cubren su torre, ellas son las reinas de la parte antigua, sus nidos están por todas partes, y las podemos oir, haciendo sus “gazpachos” en la época de celo.

2º.- Frente a la concatedral encontramos el Palacio Episcopal, de fachada renacentista, ordenado construir por el obispo de Coria, D. García de Galarza, en él se hospedó Felipe II a su vuelta de Portugal. En las enjutas de la portada del palacio dos medallones que representan seres exóticos: Oriente y Occidente, el viejo y el nuevo mundo.

3º.- Junto a este palacio encontramos otro de estilo renacentista de finales del S. XV,  llamado Palacio de Hernando de Ovando, hermano de Fray Nicolás de Ovando, primer gobernador de la Española y comendador de la Orden de Santiago.

4º.- En Santa Mª encontramos también el Palacio de los Mayoralgo, con una hermosa fachada del S. XVI, con ventanas geminadas y hermoso escudo de la familia.

5º.- Y frente al de los Mayoralgo, El Palacio Provincial, hoy sede de la Diputación de Cáceres, quien viste en su fachada galas ajenas, ya que su portada, encuadre de ventanas, escudo y cornisa, no le pertenecen, sino que proceden del desaparecido Seminario de Galarza, y que fueron puestas aquí en 1965.

6º.- Pero nos encontramos ahora con otro edificio emblemático de Cáceres: El Palacio de los Golfines de Abajo, un edificio con personalidad, es el triunfo del Plateresco en la arquitectura cacereña. Se construyó en la época de Enrique IV, como Casa-Fortaleza, con un gran torre que sería desmochada como las demás por orden de Isabel la Católica, pero que aún conserva los matacanes que defendieron sus laterales. Una segunda reforma en ella levantó la bella fachada principal en el año 1534, destacando en ella una bella crestería de remate. Es obligación del visitante admirar la bella filigrana que está labrada en esta crestería si tenemos en cuenta la dureza del granito en que está hecha. Cuenta con un cuerpo saliente meramente decorativo con un inscripción en que se lee: Esta es la Casa de los Golfines.

CÁCERES, PLAZA DE SAN JORGE

Plaza de San Jorge (Patrón de Cáceres), donde se alza un inmenso retablo arquitectónico. Una escalera imperial que nos lleva a la hornacina donde está la imagen de este Santo, momento para que os cuente la legendaria historia de la Ciudad de Cáceres:

En 1229, San Jorge, símbolo de la cristiandad, lucho con el Dragón (símbolo de la cultura musulmana) y acabó con él, reconquistando la ciudad de Cáceres. Celebrándose la festividad de San Jorge el 23 de Abril, en que cada año, la Plaza Mayor se llena de cacereños y foráneos para ver las representaciones teatrales y musicales, cada año, diferentes, que nos recuerdan la leyenda, y además se celebra la quema de un dragón gigante, bailándose en celebración de su muerte, alrededor del fuego.

Esta plaza está coronada por lo que fue una Residencia de Jesuitas, concluida en 1755, quienes lo disfrutaron poco, ya que 12 años después fueron expulsados de España.

CÁCERES, PLAZA DE SAN MATEO

Nos encontramos ya en la parte más alta del barrio antiguo, la Plaza de San Mateo, con el templo del mismo nombre al fondo, casi enteramente levantado en el S. XVI, dicen que ocupa el sitio que ocupó la Mezquita Árabe, y que fue la primera construcción cristiana. Desgraciadamente ha tenido varias reformas que la han desfavorecido bastante, como la que intensificó lo gótico en su interior. La última reforma con gran acierto ha limpiado el templo de tan espurios adornos. Su retablo es del escultor Vicente Barbadillo, del S. XVIII.
En la Plaza de San Mateo, estuvo situado el Alcázar de los Almohades. En esta Plaza también se encuentra el templo de San Pablo, modestia y gracia han llegado a esta fachada en un perfecto sincretismo. Hoy es una comunidad de religiosas de clausura de la Orden de Santa Clara, que hacen unos dulces extremeños riquísimos: perrunillas, mantecados, etc.

CÁCERES, OTROS EDIFICIOS DE INTERÉS

La Casa del Mono: Pequeño edificio pero con personalidad propia, fue durante muchos años museo de pintura. Lo más popular de esta casa son sus gárgolas con esculturas entre lo humano y lo animal. Y debajo de todo una inscripción: De las fauces del león defiéndeme. Tanto lujo en una casa tan pequeña no es normal en la arquitectura cacereña, por eso algunos quieren ver que se quiso contar alguna dramática historia a través de estas gárgolas: Una bella doncella casada con un hombre entrado en años, no pueden tener hijos, y él le trae a ella un mono de su viaje a las Américas para que se contente y le cuide como si de su hijo se tratara, así lo hace, siendo el mono el rey de la casa. Pero pasado el tiempo, la dama queda preñada de un bello y joven caballero, y el bebé desplaza al mono a un segundo plano, tan celoso está que un día tira al niño por la ventana, representando las gárgolas a la nodriza negra que cuidaba al niño, a la madre, al viejo marido cornudo y al mono.

El Palacio de Carvajal. En Cáceres existen muchas calles cuyos nombres nos recuerdan su pasado gremial, cada calle tenía una especialidad profesional, subiendo pues la calle tiendas, llegamos al Palacio de los Carvajal, también llamada la Casa de la Torre Redonda, o Casa Quemada, ya que en el S. XIX sufrió un voraz incendio. De fachada sencilla y sencillo balcón de esquina, el único ornamento es el escudo de la familia.

Los Golfines de Arriba. Hoy convertida en Restaurante de lujo. Fue obra de principios del S. XV, pero en absoluto guarda el aspecto inicial, ya que como en casi todos los Palacios Cacereños, han tenido lugar muchas reformas posteriores, como es la incorporada Torre desmochada con matacán que pertenecía a los Saavedra y fue comprada en el S. XIX para incorporarla a esta. Es famoso también el edificio por haber sido cuartel general de Franco en los primeros días de la Guerra Civil, desde su balcón prometió la restauración de la Monarquía, (que por cierto cumplió cuarenta años más tarde).

No podemos dejar de ver una sorpresa arquitectónica en Cáceres, que es la única muestra que nos queda de arte mudejar: La Casa Mudejar, datada en el S. XIV. Una parte de la historia de Cáceres que nos habla  de la influencia toledana, escrita en un material humilde: el ladrillo.
A través de la calle Orellana, llegamos a un rincón evocador de Cáceres, formado por La Casa del Sol, La Casa del Águila y la Torre de Sande.

La mansión de los Solis es sencilla y equilibrada, el matacán semicilíndrico que conserva nos muestra la finalidad militar de la época medieval, también esta casa cuenta con un alfiz ¿os acordáis?

Su dueño, Gómez de Solís, era un hábil lidiador que llamó la atención de El Rey Enrique IV, quien le dijo que le concedería lo que desease, y así el primero le pidió el Maestrazgo de Alcántara.

La Torre de Sande, bellísima, con su matacán en ángulo sustentado por nueve modillones, muestra la evidencia de su desmoche, ¿cuál sería la altura de la torre antes de su desmoche?

El Santuario de la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres

El Conventual San Francisco, en la actualidad, Complejo Cultural, perteneciente a la Diputación de Cáceres, que merece ser visitado, en especial por sus hermosos claustros.

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